Колумнист HBS Елена Кессарийская и историк моды и тренд-аналитик, искусствовед и профессиональный имиджмейкер Алёна Арефьева: о моде, индустрии и истинных художниках.
В начале работы над статьей мне вспомнилась мысль о цикличности моды. Как говорится, возьми мамин сундук, переверни его, и увидишь коллекцию этого модного сезона. Но все таки, создаётся же новое? Не только же ремейки прошлых сезонов. Или это мой позитивный взгляд? Или мода стала чистым маркетингом брендов конгломератов?..
Захотелось углубиться в социальные аспекты fashion-индустрии. Стоит разделять зерна от плевел: кто — вдохновитель-проводник, истинный художник моды, а кто — симулякр (от лат. simulacrum < simulo — «изображение», от «делать вид, притворяться»; «копия», не имеющая оригинала в реальности).
В этом мне помогает аналитик моды, искусствовед и профессиональный имиджмейкер Алёна Арефьева.
Алена, начну с главного, скажите, что ещё не конец модного света?!! Сами люди, современный мир вдохновляют на создание нового, открываются новые грани и возможности для создания оригинальных fashion-коллекций. Это же так?
Расскажите о тех, кто является на Ваш профессиональный взгляд катализаторами, мотиваторами fashion-индустрии: трендсеттерах, инфлюэнсерах.
Кого Вы назовёте сейчас?
Елена, конечно, не все так прагматично и драматично. Вдохновители и художники есть. Вероятно, не всех мы знаем. Не все мелькают на страницах глянца. Кто-то ещё в начале пути, или существует только на местном fashion-рынке.
Что касается вдохновителей. Сразу хочу отметить важный факт: истинные «инфлюэнсеры», трендесеттеры себя так сами не позиционируют. Детали их образа жизни, их «флёр» вдохновляет окружающий мир. Это люди наполненные, глубокие, с каким-то «бэкграундом».
К примеру, писатель, певец Леонард Коэн и его супруга, муза Марианна Илен.
Сейчас выходит фильм о них — «Слова любви». Это документальный фильм 2019 года, снятый Ником Брумфилдом, об их взаимоотношениях.
Вот они в моем понимании настоящие инфлюэнсеры. Это парадокс, оксюморон, но посмотрите, как супермодно и стильно он и она выглядят. Все как из последних коллекций Gucci, только элегантнее, спокойнее и самобытнее. Без кричащей экстравагантности. Это не выглядит ретро больше, это так удивительно!
Алена, если речь о киногероях, я под впечатлением от фильма Тарантино «Однажды в Голливуде». Изучила реальную историю, фотографии персонажей и реальных героев.
Откуда такой ажиотаж среди тенденций сезона на воспроизведение в жизни стиля героев?
Елена, я думаю, что люди тоскуют по более спокойным, эстетичным визуально временам.
Жест Тарантино «Однажды в Голливуде», бренд Gucci — все одного порядка.
Алессандро Микеле (итальянский модельер, назначенный креативным директором Gucci в январе 2015 года) ностальгирует по своему детству, из fashion show устраиваются некие художественные акции с нотками ретро.
Лично меня эти повторения мало согревают. Термин «симулякр» тут будет кстати. Как иллюстрация: актриса из «Однажды в Голливуде» Марго Робби и ее героиня в реальности Шарон Тейт не одно и тоже, к сожалению.
Алена, почему предпочитаете персонажи из прошлого?
Во-первых, почти все дизайнеры фактически этим и вдохновляются. Но вспомните, мы ходили с Вами на премьеру фильма про Александра Маккуина.
Ценность этого творца в том, что кроме прошлого, он вдохновлялся природой. Это гораздо самобытнее. В большей степени так делали именно дизайнеры прошлого. А сейчас большинство цитирует одежду другого времени и миксует ее, как позволит фантазия.
И поэтому мой выбор персонажей-инфлюэнсеров обусловлен их самобытностью. Человек либо в традициях действовал, либо от себя. Но это не выглядит кричаще, вульгарно, нелепо. Все-таки, цель у человека в этой одежде себя украсить, сделать приятное глазам окружающих людей, а не просто привлечь внимание.
Большинство людей, называющих себя инфлюэнсерами, не интересны мне из-за того, что они некачественно «потребляют моду» — отсутсвует образовательный и интеллектуальный ценз. Необычно одеться, привлечь внимание не цель жизни.
Самобытность человека важна. Образ работает на человека, но это не весь он.
А кого из персонажей реальной жизни Вы сейчас можете упомянуть? Хотя бы одно имя.
Елена уже многие годы музой fashion-индустрии является Ципора Саламон. В свои 65 лет Ципора по праву считается одной из самых стильных женщин Нью-Йорка. Она не только позирует для модных журналов и фотографируется в рекламе известных марок одежды, но и читает лекции о стиле слушателям дизайн-школ, а к ее личному гардеробу обращаются художники по костюмам во время съемок кино и телевизионных проектов.
Алена, а кто по Вашему мнению сейчас истинный художник моды?
Для меня это старая гвардия: Армани, Том Форд, Антонио Маррас, Дрис Ван Нотен, Дольче Габбана, Вивьен Вествуд, Ямамото, Мартин Маржела. Их вклад велик.
Сравнивать их не надо. Это не спорт. Армани, к примеру, выдающимся образом раскрывает палитру цвета. Но никого не могу сопоставить с Маккуином. Он действительно был «богом поцелованый». Его показы и сейчас смотрятся остро, свежо и уникально. Он многогранен. Он вне времени.
Алена, а из молодых дизайнеров, кого бы Вы отметили?
Из молодых — это Ирис Ван Херпен, голландский модельер. Ван Херпен основала свой модный лейбл в 2007 году. Она является приглашенным участником парижского Синдиката высокой моды, входящего в состав Fédération française de la couture. Если посмотреть ее коллекцию — ощущается вдохновение от вечных ценностей: природа, архитектура, мировая история. Она не публицист, не «Ателье от Кутюр», как многие передовые дома мод. Есть уникальность в образе.
Алена, а как же тот факт, что громче всех сейчас Balenciaga и Vetement — что скажете о феномене Демны Гвасалии? Образы, на мой вкус, противоречащие прекрасному. Скорее, пародия на красоту.
Лена, для начала, предлагаю изучить хотя бы в той же Википедии понятие «Идея безобразного». Ее развивал немецкий философ Иоганн Карл Фридрих Розенкранц. «Этому вопросу он посвятил свою работу «Эстетика безобразного» (1853). По его мнению развитие идеи прекрасного делает неизбежным анализ безобразного. Таким образом, понятие безобразного как отрицательной формы прекрасного становится частью эстетики», — пишет Википедия.
Я всерьез считаю, что Демна Гвасалия из этого смыслового ряда. Он профанирует смыслы.
Непосвященные, неосведомленные люди ищут в нем эстетику, но там есть только «эстетика безобразного». Как Джефф Кунс, Дэмьен Херст в искусстве. Гротеск, переворачивание смысла, интерпретация его детства в Батуми в 90-е. Художнику и в 20-м, и в 21-м веке будто нужно быть неудобным, неполиткорректным в своей харизме, чтобы обратить на себя внимание. Открытое заявление своего недовольства, своего мнения. Это смелость. Люди воспринимают откровенность, эту его «исповедь» как моду.
Но это никак не делает результат эстетически прекрасным. Тут масштаб художественного дарования в отражении времени. Но истинный художник Моды — вне времени. Мы живем во времена перемен. Такого не было в человеческой истории. Сейчас очень много неутилитарной, скорее ориентированной на «шок-контент» одежды даже в масс-маркете.
Алёна, переходя к масс-маркету мира моды, то тут лидеры рынка группа компаний Inditex, которым принадлежит Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka. Расскажите об этом феномене: кто удерживает так долго этот успех? В чем их инструмент?
Владелец и топ-менеджмент — очевидно, Амансио Ортега вместе с бывшей женой, соосновательницей бренда Zara, Росалио Мерей.
Ему удалось добиться такой феноменальной капитализации — потому что у него экстраординарное чутье и большой практический опыт, ему довелось быть в молодости и работником магазина, и владельцем производства одежды — знает все узлы, реакции и потребности покупателей + интуиция.
Алена, почему продукция брендов компании Inditex не является подделкой. Это же прямое копирование коллекций люксовых брендов.
Лена, это очень интересный вопрос. Если прямолинейно и примитивно — всегда есть нюансы различий деталей, кроя и т.п. Inditex буквально не повторяет, берет тренды, колористику, общий силует. Юридически не придраться. Не существует отлаженной законодательной базы ни в одной стране на этот счет. Можно теоретически привлечь, если тотальное совпадение. Но прецедентов успешных не припомню. «Есть карманы» / «нет карманов». Или еще что-то подобное и юридически это уже оригинальное изделие.
Большие бренды тоже цитируют друг друга, и это далеко не всегда плагиат и воровство. Тут тонкая грань. Если глобально — то весь современный мир состоит из «раскавыченных» цитат и копипаста и традиций.
Конкуренция с масс-маркетом, перенасыщение рынка — мода перестала быть сакральной, распространилась на разные слои населения. Ухудшаются качество и технологии, и в том числе потому, что утрачены ремесленные традиции.
Фешн-индустрия все больше смещается к контемпорари арт от утилитарного производства одежды даже на массовый рынок.
А в современном искусстве — апроприация, цитата как инструмент и как материал — это уже традиция.
Алена, и какой же мы делаем вывод в заключение нашего разговора: мода сегодня как социальное явление — это — ?..
Елена, Вы затронули важные и интересные вопросы, глубоко задумываетесь и истинно переживаете смыслы, а вывод такой, что главный тренд современной моды, что как никогда в истории она охватывает все слои общества, всегда было только для аристократов и имущих классов — теперь это меняется (и это иногда вовсе так хорошо, как может показаться); мода перестала быть элитарной, «от кутюр» перестал быть сакральным; и мода как никогда в истории является отражением проблем и различных явлений и кризисов общества, как никогда она связана с макроэкономикой, этическими вопросами, новыми средствами связи и способами передачи информации и знания.
Алена, благодарю Вас за столь глубокий и аналитический диалог. И все-таки так мне хочется, чтобы мода не погружалась в «эстетику безобразного»…
Выбор за каждым.
______________________________________________________________________________
Редакция HBS поздравляет нашего любимого колумниста Елену Кессарийскую С Днем Рождения! И желает ей бесконечного вдохновения и море позитива!
